在现代审美学中，这种必要露出的女性肢体是对于女性的一种赞美，而非贬低，但是实际上溯本追源，晚礼服的起源是15世纪，菲利普三世统治下的布艮地宫廷开始的，出席宫廷场合的正式着装，出现了时尚化和艺术化的倾向。

宫廷礼服这一概念在全欧洲风行起来，逐步形成了在正式的宫廷活动场合，包括白天和晚上的交际活动，必须有的着装规范。

但是在这个时期，女性裸露是一件失礼的事情，大部分宫廷礼服还是包裹的严严实实，也不分白天或者晚上的场合。

文艺复兴时期，正式的宫廷礼服裸露程度依然很低，除了流行的方形领露出一部分胸部，其余部分都以华丽的面料和珍贵饰品遮盖。

这表明宫廷礼服所要炫耀的，不是身体而是财富和等级。但是这种宫廷礼服要搭配束身衣和裙撑来穿着，面料又多为沉重的丝绒，裘皮，还要缝上珍珠宝石，还要大量填充物来造型，穿着起来相当吃力。贵族妇女在宫廷活动以外，通常会在私下场合穿一种比较轻松，便于活动的衣服，十六世纪出现了晚间长裙。

晚礼服文化东西方是共有的，但是现代因为经济和国际地位和文化风向等原因，基本上所有的流行和规则都是西方拟定的，包括礼服文化。

在西方的礼服文化中，因为早期文艺复兴时代对于人类身体的解放，还有近代比较夸张被妖魔化的*影响，原本用来体现女性身材和雍容的晚礼服在东方文化的理解中，就是暴露。

这是文化差异带来的审美差异。

但是很遗憾，就算是不喜欢，在重要典礼上东方还是会遵从西方的文化特色，采用他们的礼服文化。

女性的身材是美丽的，西方礼服文化中最注重的立体裁剪和量身裁剪，其中女性的，肩，胸，背和手臂是必要露出来的展现女性美丽的。

一直到18世纪，皇后起床后，穿着睡裙，由一群穿着正式宫廷礼服的贵族女官服侍穿衣打扮，已经是欧洲宫廷的正式礼仪之一，在电影《茜茜公主》和《玛丽安托娃内特》中都可以见到这样的场景，这是随意的裸露和正规礼服形成的对比，就是权势的体现。

而这种混合着色情的权势感，也逐步扩大到宫廷的正式晚间活动，晚宴，舞会，牌会等夜间交际活动的大量增加，使晚间长裙逐步成为一种正式的礼服，与日间礼服形成了不同的分支。而轻薄和裸露也成为夜礼服的规则。

无论是在拿破仑的帝政时代，还是保守的维多利亚时期

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这就是晚礼服的雏形，采用丝绸和亚麻之类的轻薄面料，而且由于只能在家人和最亲密的朋友面前穿着，裸露程度比较高，尤其是被束身衣折磨了一整天的胸部，这种裸露最初是一种舒适性。

在15到17世纪的文艺复兴风潮中，请艺术家画肖像成为一种时尚，更是社会地位的体现。

而穿着这种非正式的，“失礼”的服装画肖像，是贵族妇女的一种特权，同时也体现出不同于宫廷礼服的妩媚性感，随后影响到了整个社会。

这种特权逐步也贯彻到宫廷的日常生活中，穿着晚间长裙，甚至睡裙来接见地位低于自己的人，成为一种地位的显示，最著名的当属路易十四太阳王，穿着睡衣，有时候不穿，在床上接见朝臣，身边的女人也只穿着一件睡裙。

裸露，成为一种权力的象征。

第三百零三章 礼服，文化差异 (第2/3页)

人做了三套礼服。

袿衣，曲裾袍还有一套襦裙配褙子。

当然都是纱织或者雪纺等料子的，毕竟七月正值三伏，不过好在莫斯科的气温相对凉爽。

汉服除了唐形制的衣服之外，其他多是比较保守的，跟西方礼服暴露完全不同，就算这次襦裙也只是漏了一小块胸口，这让经常出入各种典礼，穿习惯了暴露款式的西方礼服的王祖贤竟然还有些不自在。

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